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龙袍及十二章服

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据史籍记载“十二章服”最早出现于西周时期(公元前1046年~公元前771年)是由周文王之子周武王姬发灭商后所建立,定都于镐京和丰京(今陕西省西安市西),因为“十二章”纹样在思想意识上具有巩固统治阶级皇权的功能,所以被后世历代王朝所采用,一直保留到清代。“十二章”纹样可以说是传统帝王服饰的精华之所在,是中国儒家学派服饰理论的核心。《尚书·益稷篇》:“帝曰:予欲观古人之象,日月星辰山龙华虫作会宗彝藻火粉米黼黻絺绣,以五采彰施于五色作服汝明。”日、月、星辰为三辰,与山、龙、华(草华)、虫(雉)以五采画于衣服旌旗。藻、水草有纹者,火为火字,粉若粟冰,米若聚米,黼若斧形,黻为两已相背。十二章:日、月、星辰、山、火、宗彝、粉米、龙、华虫、藻、黼(fǔ)、黻(fú)12种纹样,几乎囊括了天地之间的一切有代表性的事物。

    这些花纹的使用很有讲究,只有天子的冕服才可以全部使用,以下各级只能使用龙以下的8种纹样,并且级别不同,使用的纹样也不相同,充分体现了古代社会的身份等级制度和设计出这种礼服制度的终极意义。 “十二章”纹样的题材,到了奴隶社会,由于奴隶主阶级具有绝对的支配权,致使“十二章”纹样题材被统治阶级所垄断,成为象征统治权威的标志。

       

  近来,中央电视台《艺术品投资》栏目上接连出现了两件清代龙袍,专家给出的市场参考价格均超过了几百万,这些都引起了众多藏友们的关注。在此且抛开价格不谈,还是来谈一谈如何鉴别清代龙袍吧,就这一问题记者采访了全国著名的清代服饰收藏家、天津市文博学会民间收藏委员会副会长何志华先生。

    据何先生介绍,清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服之分。穿龙袍时,必须戴吉服冠,束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主,圆领,右大襟,马蹄袖,有扣绊。龙袍的做工有刺绣、缂丝之分,其中缂丝工艺相对复杂,工艺上称为“连经断纬”。这种缂丝工艺在中国流传已久,宋代时多用于其他装饰之上,到清代多用于服饰,后因缂丝工艺消耗工时过长,所以多用于龙袍之上。

   古时称帝王之位为九五之尊。九、五两数,通常象征着高贵。清朝皇帝的龙袍绣有九条金龙,位置分别为前胸和后背分别有一条正金龙,下面前后分别有两条行金龙,肩部左右两侧分别有一条金龙,右面内襟里面还有一条行金龙。每件龙袍从正面或背面单独看时,所看见的都是五条龙,恰好与九五之数相吻合。

    龙袍下摆斜向排列着许多弯曲的线条,名谓“水脚”。水脚之上,有许多波浪翻滚的水浪,水浪上面立有山石宝物,俗称“海水江崖”,它除了表示绵延不断的吉祥含意之外,还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

    龙袍上除了龙纹,还有十二章纹样,其中日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上,并配用五色祥云、蝙蝠等。它们分别代表了不同的含义,“日月星辰取其照临;山取其镇;龙取其变;华虫取其文、会绘;宗彝取其孝;藻取其洁;火取其明;粉米取其养;黼若斧形,取其断;黻为两己相背,取其辩。这些各具含义的纹样装饰于帝王的服装,喻示帝王如日月星辰,光照大地;如龙,应机布教,善于变化;如山,行云布雨,镇重四方;如华虫之彩,文明有德;如宗彝,有知深浅之智,威猛之德;如水藻,被水涤荡,清爽洁净;如火苗,炎炎日上;如粉米,供人生存,为万物之依赖;如斧,切割果断;如两己相背,君臣相济共事。”总之,这十二章包含了至善至美的帝德。

    谈到鉴别真伪,何先生说鉴别清代龙袍主要从做工、面料和纹样三大方面来看。首先,龙袍的做工相当精细,所用线也非平常我们所见到的金线或者丝线,尤其缂丝工艺目前很难仿造。其次,清代宫廷服饰衣料的生产大多来自江南三织造,即江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局,极少部分由京内织染局织造。江宁(南京)善于织金妆彩以及倭缎、神帛的织造;苏州的缂丝、刺绣工艺最精;湖丝的品质最为优良,如绫、罗、纺、绉、绸等多由杭州织造。最后,龙袍上的纹样以及所在的位置也绝对不能有丝毫差错,这些纹样多限于皇帝服饰之上,其他皇宫贵族服饰上均不可有此纹样,所以说纹样是鉴定龙袍的最好方法。

蟒袍是文武官员最常用的礼服,因袍上绣有蟒纹而得名。《钦定大清会典》卷四十七:蟒袍,亲王、郡王,通绣十蟒五爪。贝勒以下至文武三品官、郡君额驸、奉国将军、一等侍卫,皆八蟒四爪。文武四五六品官、奉恩将军、县君额驸、二等侍卫以下,六蟒四爪。文武七八九品、未入流官,三蟒四爪。《清史稿》卷一百三志七十八:皇子:蟒袍金黄色,片金缘,绣文九蟒,亲王、郡王:蓝色,绣十蟒。(初制,皇子冠服,凡庆贺大典,冠用东珠十三颗镶顶,礼服用秋香等色,五爪、三爪龙缎,满翠八团龙等缎,束金镶玉嵌东珠带)。

男蟒袍主要以四爪龙为图案,女蟒袍则多以龙或凤为设计。在古代,常以凤代表贵妇、后妃的身份,所以宫装以凤凰、牡丹及其他花草纹样为主要图案。女蟒上饰凤凰朝阳、凤彩牡丹图纹,为皇后、贵妃、贵妇及女将等穿用。凤凰所谓“戴德、负仁、报忠、挟义”之说,乍看颇令人不解(然而此说在古代流传颇广)。对此,《抱朴子》中却有一种解释:“夫木行为仁,为青。凤头上青,故曰戴仁也。金行为义,为白。凤颈白,故曰缨义也。火行为礼,为赤。凤嘴赤,故曰负礼也。水行为智,为黑,凤胸黑,故曰尚知也。土行为信,为黄。凤足下黄,故曰蹈信也。”纹样:第一类为饰金龙九条,间以五色云纹及福、寿纹,下幅饰八宝立水,领托前后正龙各一条,左右及交襟处饰行龙各一条,袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色,贵妃及妃龙袍用金黄色,嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团,两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水,其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样,其它与第二类龙袍相同

十二章龙袍,在皇帝吉服袍上的十二个位置为:上衣领前列三星,领后为山纹,右肩为月,左肩为日,胸前正龙左侧为黻,右侧为黼,后背正龙的左侧为华虫,右侧为双龙,前摆立水之上左宗彝,右藻,后摆立水之上左粉米,右火。这十二种具有特殊意义的花纹象征天子如天地之大,万物都涵盖其中;如日月之明,八方都在它的照耀之下,是“大地的主宰”。清代开国之初,皇帝服饰上不用十二章,大约在雍正朝,皇帝服饰上才不固定地采用了部分十二章作装饰,但没有明确的定论。至乾隆时,皇帝的衮服、朝服和吉服袍上都已正式采用十二章,以示区别。

 持宝人:林女士 赏宝人:泉州市博物馆副馆长 林德民

  □早报记者 朱淇齐 文/图

  持宝人:这件衣服是十多年前,一位厦门的古董收藏爱好者转卖给我的。衣服通身绣十条金龙,其中四条正龙绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩,另有六条行龙分布在敞边袖口以及前后衣襟下摆部位,看起来很像龙袍,但不知道是不是。

  赏宝人:基本上真龙袍与龙袍戏服还是比较容易分辨的,按照此服饰的图式花样来看,这件衣服的年代为清末民初(参考),不过,这件衣服应是仿造龙袍做的戏服,因为这件长袍子上绣的是十条龙,并且没有呈现出清朝龙袍的显著特色——马蹄袖和披领,因此可初步判定此物为戏服。

  如果单单作为工艺品来看的话,这件衣服还是可以算得上是上好的丝质工艺品,其做工较为精细,并且衣服上所绣的几条金龙,龙爪都呈现五只,这可说明这件龙袍戏服在戏剧服饰当中的规格算是比较高的,这件龙袍戏服保存完好,品相也不错,还是具有很高的收藏价值。

  中国传统服装收藏价值主要根据年代、选料、做工等因素而定,龙袍的收藏价值就在于它是古代皇帝穿的衣服,一般来讲,凡是皇帝穿的外衣都笼统地被称为龙袍,但是皇帝穿的龙袍根据不同的用途,又分为好几种类型。古代皇帝对自己的衣服都是很上心的,每次制作龙袍都会有专门的部门将龙袍的画样呈给皇帝过目,皇帝许可后方能制作成衣。古时候,没人有胆量敢仿造龙袍,因为那意味着造反;所以一般在民间,不容易收藏到真的龙袍;而现代人想仿制一件真品龙袍或者是龙袍戏服也不太可能了,因为现在丝绸的织法和以前已大不一样,而且制作龙袍的工艺也已失传。

知识点:鉴别龙袍的真伪主要是从做工、面料和纹样三大方面来看。古代皇权至上,无人可以超越,皇帝身上穿的龙袍面料是极为珍贵的丝织品,基本上都是选用上贡的丝质面料;区别是否为皇帝所用龙袍的另一个特征就是龙的纹样,这也是皇权至上的完全表现。古时称帝王为九五之尊。可见得九和五是象征着高贵,极为吉利的数字。清朝皇帝的龙袍绣有九条龙,位置分别为前胸和后背分别有一条正龙,下面前后分别有两条行龙,肩部左右两侧分别有一条龙,右面内襟里面还有一条行龙。每件龙袍从正面或背面单独看时,所看见的都是五条龙,恰好与九五之数相吻合,并且龙袍的衣服下摆斜向排列着许多弯曲的线条,名谓“水脚”。水脚之上,有许多波浪翻滚的水浪,除了表示吉祥含意之外,还包含了古代龙袍所特有的“一统山河”和“万世升平”的寓意。

龙年催热龙袍收藏 皇袍价逾千万

2012年01月17日 21:53:50来源:天津网-每日新报

 龙年趣话“龙袍”收藏龙年将至,与“龙文化”相关的话题开始火热。在收藏界,与“龙”有关的传统艺术品更是不胜枚举,在这些珍贵藏品中,又大多与皇家有关,其中,龙袍又应该是最炫目的。

龙袍就是对皇帝所穿衣服的俗称,其实,这里面的学问可大了,因为在古代,龙袍是只有皇帝才能穿的,而且种类很多,可分为朝服、衮服、吉服、常服和行袍5种。常服和行袍是皇帝日常所穿服装,而朝服、衮服、吉服则是行大典或接受朝拜时才穿的礼服,可以视为“工作服”,但是据说皇帝一年穿朝服的次数也不会超过5次,所以弥足珍贵。

  现存于世的龙袍中,以清代龙袍居多。而宫廷服装之所以“金贵”,是由于其工艺价值高。据专家介绍,清代宫廷服装是中国顶尖的织工艺人设计、制作的,其纹饰、规制非常精细、严格,都是用最好的蚕丝纺出的面料精制而成,不仅运用了金银线,还把孔雀羽毛与丝线织在一起,做工、颜色搭配无可挑剔,光刺绣针法就有平针、套针、平金、钉线等10余种,做一件龙袍起码需要三四个人花上一两年时间

  当年做件假龙袍可是重罪

  皇家龙袍中的龙形图案也有不同的讲究。马未都曾经在一次讲座中展示过一件明代龙袍的半成品,看得出来,龙袍的制作过程是先制成整块的“龙袍布”,然后再用整块布挖制成为龙袍,而明代龙袍的图案布局也更加大气,正面是一条龙,背面是两条龙。而清代的龙袍上有九条龙,它们所处的位置标志着皇帝的身份。龙袍的胸、背正中各有一条正龙,下裳下部前后各有两条行龙,两肩各有一条过肩龙。

  据专家介绍,收藏龙袍还有一个最大的优势,就是不容易上当,因为比起数量庞多的赝品书画与赝品瓷器,市面上很少能遇到赝品龙袍。因为龙袍的真假、新旧很容易分辨。当年没人有胆量敢仿造龙袍,因为那意味着篡位谋反,是要满门抄斩的,谁敢仿造呀。而后人即使想仿制也不太可能,因为现在丝绸的织法和以前已大不一样,从织物纹理、织法、经纬的疏密上,可以一眼看出真伪。既然那么容易被识破,造假的自然就少。而且从工艺和材料的成本来计算,仿制龙袍的成本也太高。如果要仿制一件龙袍,花的钱和买一件真龙袍的钱也差不多了,无利可图,自然假货就少。

  宫廷服装的收藏价值会越来越高

  而谈到龙袍的特殊工艺,就不能不谈谈缂丝,缂丝是一种将绘画与丝织相结合的特殊织绣工艺,在丝织品中被列为最高品级。它始于隋唐,在清代进入全盛时期。缂丝技艺在清末曾一度失传,后来几乎完全停业,直到上个世纪50年代才得到恢复。缂丝的工艺极为精细。先要在织机上装好经线,下衬画作或书稿,织工透过经丝用毛笔将画样的彩色图案描绘在经丝面上,然后再分别用小梭依花纹图案分块缂丝。制作一件缂丝作品要花费大量时间,经过十几道工序。

  一般来说,完成一件一寸见方的缂丝作品需要一个月的时间。在清代,缂丝作为皇家贡品,不允许平民收藏,因此现在缂丝的传世品并不多见,有“一寸缂丝一寸金”之称。而龙袍大都是缂丝制成。

2006年,一件罕见的乾隆镶珠龙袍,在香港苏富比(微博)曾以1468万元成交,成为当时清朝织绣拍卖纪录。2008年,一件缺少马蹄袖、袖子和云领的清代雍正龙袍在嘉德也曾以969万元成交。有业内人士认为,与宫廷瓷器相比,宫廷服装是皇帝最亲近的物品,而且制作耗时长,其中缂丝工艺是濒临失传的工艺,这是宫廷瓷器不具备的优势。而与宫廷瓷器最高几亿元的拍卖价格比,目前,中国宫廷服装的市场价格应该还处于低位。

云锦龙袍的制作流程:

     1.一幅作品,首先定大小及长宽
     2.确定作品的纹路组织(云锦的纹路组织有;两枚、绞纱、三枚、四枚、五枚、六枚、七枚、八枚缎纹)
    3.根据确定的纹路组织再确定梭头及每毫米织多少梭
    4.计算意匠纸放稿子的大小及长宽
    5.做意匠纸大小确定下来再进行绘画
    6.绘画好意匠后再进行分色、分场
    7.完稿后进行挑花,挑花的第一道工序是计算出脚子的多少
    8.定制挑花用的筘综一定要和挑花的脚子相同
    9.根据挑花的幅宽制作过线的长度和过线耳子
    10.根据挑花幅宽制作挑花的钩子
    11.根据所挑花的长度和场数计算出脚子线的长度
    12.待按顺序挑花完工后进行拼花
    13.装机;第一步;做范子架,范子架两边要对称
    14.计算出;要做范子、樟的扣数
    15.做范子,樟
    16.范子做好后,安装范子腿和范子梁
    17.整经,根据品种确定经头份数量
    18.掏头
    19.数丝
    20.穿珠脚
    21.挂大纤
    22.锁轮角
    23.捞扣
    24.扎脊
    25.掏边
    26.兜花
    27.拴脚竹
    28.锁边